Авто

Нормальный антифриз замерзнуть не может: в его составе, помимо воды, — этилен- или пропиленгликоль с другими присадками, что сообща не дает смеси застыть вплоть до —38 градусов и ниже. Так что если антифриз в расширительном бачке загустел, кристаллизовался — проще говоря, замерз, перед вами явно выраженная подделка.

Эксплуатировать машину в таком состоянии нельзя — только трос/эвакуатор и в сервис.

У многих автосервисов есть услуга «экспресс-замена масла», которая обычно сильно дешевле «полной» замены. В чем ее суть: жидкость не сливается из системы полностью, а откачивается шлангом с маслонасосом. После этого ставится (или не ставится) новый масляный фильтр, а в мотор льется свежее масло.

Недостаток такого способа в том, что старая жидкость при откачивании не выходит из картера двигателя полностью, как это бывает при сливе.

При трассовых пробегах сэкономить топливо поможет легкая «перекачка» колес. Стандартное давление обычно прописано на лючке бензобака и составляет от 2 до 3 бар. Увеличение давления в шине на 0,15 бара в каждом колесе снижает сопротивление качению на 5%.

Что это значит: чуть перекачанная становится жестче, уменьшается ее радиальная деформация, расход за счет этого падает примерно на 15-17%.

Чтобы понять, оригинал или дубликат вам нужен, надо немного углубиться в саму суть. Первый вид деталей изготавливается по заказу фирмы-производителя вашего авто с конкретной спецификацией и техзаданием.

Такое производство получается дольше и дороже, но на выходе покупатель может быть более уверен в качестве и совместимости детали.

Ситуация больше теоретическая, но возникнуть может с каждым: приехали на выходные на дачу, в воскресенье ехать назад — а бачок омывайки пуст. Воду уже не залить — «минуса», купить незамерзайку — теперь уже только в райцентре.

Спасут ли подручные средства? Например, алкоголь, хранящийся в закромах.

От сцепления в маленьком пятне контакта шины с поверхностью зависит ваша безопасность, здоровье и, без преувеличения, жизнь. И, если мы берем новые покрышки, имеем хоть какую-то защиту в виде гарантии производителя.

На вторичке же «ходимость» шины и ваша безопасность ложатся исключительно на ваши плечи. Вот ключевые пункты, на которые стоит обращать внимание в первую очередь.

Современные моторы славятся масляным аппетитом. Причем не только турбированные: «масложором» по тем или иным причинам страдают и корейские атмосферные агрегаты, нередко можно встретить и на японских движках (правда, возрастных).

На этом фоне может возникнуть вопрос: а зачем вообще менять, если масло и так регулярно обновляется доливками свежего? Это в корне не верный подход.

Чаще всего руль бьет на ходу от неправильной балансировки колес или критического износа деталей рулевого управления/подвески. Но подчас причины кроются в совершенно не очевидных вещах, которые непросто найти, но просто устранить.

Бьет, потому что колеса плохо прикручены

Почувствовав биение, первым делом надо проверить затяжку колесных болтов. Механик мог упустить этот момент на шиномонтаже, а вы не перепроверили.

В любой шиномонтажной мастерской вам расскажут о чудодейственных свойствах азота: накачанные им колеса станут легче, прослужат дольше, еще и расход топлива упадет. И стоимость вроде символическая — почему бы не попробовать?

«Нет» №1

Воздух и так на 78% состоит из азота. На стабильности давления в шине еще +22% скажутся примерно никак.

Автомобилисты могут неправильно или слишком буквально понимать некоторые термины. Вот взять хотя бы «P» — режим «Parking», в который мы переводим селектор после полной остановки. Логично предположить, что в нем машина фиксируется в статике, никаких других манипуляций не требуется.

Это заблуждение. Фиксацию авто еще и ручным тормозом никакой «паркинг» не отменяет.